カテゴリー: リスボン

ロカ岬で大航海時代の英雄たちへの想いを馳せたあと、更なる大航海ロマンを求めて港町ベレンへと向かいます。

往路はシントラを経由してロカ岬へと向かいましたが、帰路はカスカイユ経由で。

カスカイスもポルトガルでは有名なビーチリゾートで、カジノなんかもあったりするらしいんですよね。リゾートタイプでめちゃめちゃ良さげなインターコンチネンタルもあったんで、カスカイスで一泊しようかめっちゃ迷った。でも、翌日のフライトでモロッコに行くことを考えたらやっぱりリスボンに宿を取った方が良いと思い、カスカイスのインターコンチネンタルは泣く泣くスルー。

インターコンチネンタルに後ろ髪を引かれる思いでカスカイスを後にします。

30分後、ベレンの列車駅にて下車。進行方向とは逆側に少し歩くと、テージョ川の畔にベレンのシンボルの一つである“発見のモニュメント”が見えてきました。

外洋航海に適したヨーロッパ最西端という地の利を存分に生かして大航海時代という新たな時代を切り開き、栄耀栄華の黄金時代を築いたかつての海洋帝国ポルトガル。喜望峰やインド航路の発見、ブラジルへの到達、世界初の世界一周といった前人未到の歴史的偉業の数々を成し遂げポルトガルの黄金期を築いた豪華メンバーがモニュメントに刻み込まれてます。

高さ52mの巨大モニュメントの先端にエンリケ航海王子が、その背後にポルトガルが誇る32人の偉人像が密に並ぶという威容っぷり。まさにポルトガルロマンの象徴的モニュメントです。

そんな超豪華オールスター軍団のメンツを見ていきましょう。

先頭：エンリケ航海王子
モニュメントの東側：
アフォンソ5世 – 大航海時代の王
ヴァスコ・ダ・ガマ – インド航路発見者
アフォンソ・バルダイア – 騎士
ペドロ・アルヴァレス・カブラル – ブラジル発見者
フェルナン・デ・マガリャンエス（フェルディナンド・マゼラン） – 初の世界一周成功者
ニコラウ・コエーリョ – 航海士
ガスバール・コルテ・レアル – 航海士
マルティン・アフォンソ・デ・ソーザ – 航海士
ジョアン・バーロス – 歴史家
エステバ・デ・ガマ – 大航海時代の船長
バルトロメウ・ディアス – 喜望峰を初めてまわりインド洋へ到達した人物
ディオゴ・カオン – コンゴ川に到達した最初の人物
アントニオ・デ・アブレウ – モルッカ諸島に到達した最初の人物
アフォンソ・デ・アルブケルケ – ポルトガル領インド第2代総督（副王）
フランシスコ・ザビエル – 日本へ1549年にキリスト教を伝道した宣教師
クリストバウン・ダ・ガマ – 航海士・騎士

モニュメントの西側：
フェルナンド聖王子- ジョアン1世の王子、エンリケ航海王子の弟
ジョアン・ゴン・サルベス – 騎士
ジル・イアネス – 航海士
ペロ・デ・アレンケーレ – 航海士
ペドロ・ヌネス – 15世紀の数学者
ペロ・デ・エスコバール – 航海士
ジャコメ・デ・マイオルカ – 天文学者
ペロ・ダ・ゴビリャン – 15世紀の冒険家、陸路でインド到達。
ゴメス・イアネス・デ・ズラーラ – 作家
ヌノ・ゴンサルヴェス – 15世紀の画家
ルイス・デ・カモンイス – ルネサンス期の詩人。
フエレイ・エンリケ・カルバーリョ – 神学者
フェルナン・ゴンサロ・デ・カルバーリョ – 神学者
ドナ・フィリパ・デ・レンカストレ – ジョアン1世の王妃、エンリケ航海王子らの母
ペドロ・デ・コインブラ – ジョアン1世の王子、エンリケ航海王子の兄
出典：https://ja.wikipedia.org/wiki/発見のモニュメント

そう、錚々たる面々の中に、ちゃっかり我らがザビエルさんの姿も。
しかも日本ではハゲの代名詞的ネタキャラなのに、ここでは偉人として美化されているのか髪フサフサの超イケメン。ブサ面で親近感抱いてたのに、これもう受け入れがたいくらいに全くの別人ですw

そんな勇猛果敢なる開拓者たちの活躍の軌跡がモニュメント前の広場の床に可視化されてます。

ジャポンは1541年。ん、あれ、「以後予算（1543）が苦しい鉄砲伝来」じゃないの？どうやら、種子島にポルトガル商人が上陸した1543年の2年前に、ポルトガル人のどなたか様が豊後に漂着してたそうです。ポルトガルがそういうんだから間違いない！

1480年：西アフリカのマリ
1488年：喜望峰（アフリカ大陸南端）
1498年：インド
1500年：ブラジル
1509年：マラッカ
1514年：広東
1541年：日本

順調に世界のマップを埋めてってるのがイケイケガンガン感あって良いですよね。ブラジルだけは、インドを目指してたカブラルおじさんがたまたま漂着しちゃったみたいですが。それで中南米でブラジルだけがポルトガル圏になっちゃったわけですから、歴史って分からないものです。

【発見のモニュメント】

シントラ王宮の見学を終え、いよいよ巨大なユーラシア大陸の西の果てにあるロカ岬へと移動します。

別に陸路で巨大なユーラシア大陸を横断してきた訳ではないけれど、極東から無駄に何度も何度も飛行機を何度も乗り継いできただけあって、西の最果てに到達したという感激もひとしお。こうして地図を改めて見てみると、確かに遠くまできたもんだなぁと。

王宮前のワインバーで飲んだ20年物のトウニーポートのお陰で、より一層感慨深く思えてきますね。ポートワインはアルコール度数が高いくせに、甘くてついグビグビといっちゃうんですよ。

景気づけの一杯（三杯）を飲み、いよいよシントラ駅前からロカ岬行きのバスに乗り込みます。
やはりポルトガルでも屈指の観光地ということもあって、世界各国からの老若男女がバスに集結しておりました。いよいよ来たなーといった感じでテンションが上がりますね。ポートワインのお陰で余計に。

シントラからロカ岬へは403番のバスで40分ほど。くねくね道を少し走ると、さっそく緑の大地の奥に真っ青な大西洋が見えてきました。

おー、着いた。大量の観光客とともにバスから吐き出され、大西洋から吹き付ける強めの風を受けて最西端のポイントに向け歩きます。もっと観光地観光地してるかと思ったら、記念碑と小さな観光案内所があるぐらいで、他は全く何もないんすね。観光客が多い点を除けば、本当にただの岬ですね。良い感じです。

ロカ岬周辺はシントラ・カスカイス自然公園となっていて、岬一帯には色とりどりの花が咲き乱れてます。楽園かな？

そして、ついにやってきたユーラシア大陸の終わり。広々とした花々の絨毯が敷かれた大地の突端が高さ140mの断崖となって大西洋に落ち込むと、そこから先はどこまでも広がる大海原。
いやー、すごい。穏やかなモルディブの海とも違ければ、爽やかなエーゲ海とも違う、どこか荒々しいイメージの海。確かに、「この荒れ狂う大海原の行き着く先には一体、何があるんだろう？」という好奇心が湧いてくる気がしますね。

大航海時代に名を馳せたポルトガルの船乗りたちも、かつてはこういった海を眺めて未だ見ぬ新大陸に思いを馳せていたのかもしれません。この先に大陸がある保障もないのに見渡す限りの大海原に飛び込んでいったわけですから。

地球球体説が有力になりつつあった時代とはいえ、地球の淵まで辿り着いたら真っ逆さまに落下しちゃうんじゃね！？みたいな得体のしれない恐怖心だってあったろうに。世界の果ては滝になっているだの、妖怪が口を開いて待ち構えてるだの言いたい放題の迷信が跋扈していた時代ですからね。

なんて大航海時代の覇者ポルトガルの英雄たちに思いを馳せながら岬の中心へ。

北緯38度47分、西緯9度30分の地点には、ポルトガルの英雄的詩人カモンイスが詠んだ叙事詩の一句が刻まれた石碑がぽつんと建ってます。

Aqui…Onde A Terra Se Acaba E O Marcomeca – ここに地果て、海始まる。

うまいこと言ってる感あるけど、海ってわりとどこもそういうもんだよね…意外と薄っぺらい言葉なんじゃね…なんて突っ込みたくもなってくる絶妙な名句。

因みに、ユーラシア大陸の東端・南端・北端はそれぞれロシア・マレーシア・ロシアにあります。いつかそれぞれの端を制覇したいですね。

デジニョフ岬 – ロシア・チュクチ半島にあるユーラシア大陸最東端の岬。
タンジュン・ピアイ – マレーシア・マレー半島にあるユーラシア大陸の最南端の岬。
チェリュスキン岬 – ロシア・タイミル半島にあるユーラシア大陸の最北端の岬。

さて、この記念碑の奥の遊歩道をもう少し奥まで歩いててみると…柵も無く、足元がすくむほどの地の果て感が味わえます。

まぁぶっちゃけ言ったらただの岬っちゃただの岬なんですけどね。ただ、それでもやっぱり遥々来てよかったなとは思います。特にここまで来て何をしたとか何を得たってわけでもないですが、大航海時代へのロマンは感じることができましたね。このテンションのまま、同様に大航海時代に縁のありそうな町・ベレンへと移動します。

ダンジョン感たっぷりだったレガレイラ宮殿での冒険を終え、お次は山の向こうに見える王宮を目指して山道を歩いていきます。

でもあれ、本当に王宮で間違いないかな？なんか老朽化した地方のアパート感あるけど…。レガレイラ宮殿から一緒に歩いたイギリス人夫妻なんかは、王宮はショボそうなのでスルーしてムーアの城壁までハイキングを楽しむと言っていたくらいだし。そう、王宮なのにどうもパットしないというか、シントラの観光スポットの中でも人気の序列でいうと再開なんですよね。
ペーナ宮殿≧ムーアの城壁＞レガレイラ宮殿＞王宮といった感じの扱いになっていて、シントラを訪れる旅人には軽視されがちというか。王宮なのに。

山道の途中でイギリス人夫妻と分かれて直ぐに視界が開け、広場の正面に真っ白な外壁と2本の円錐型の塔が特徴的な王宮が見えてきた。アパートとまでは言わないにせよ、ヨーロッパの宮殿にしては、確かに意外と地味というか質素な外観でした。

では、王宮王宮と言ってるけど、一体どの王朝時代に建てられたものなのか。
その歴史は古く、元々はイベリア半島を支配していたイスラム勢力のムーア人支配者が住居として建てたものらしい。それを12世紀にポルトガル王アフォンソ1世がイスラム勢力を駆逐した際に収用。13世紀にはディニス王が居城として整備、その後ジョアン1世やマヌエル1世が増改築を繰り返していったという歴史があるんですと。

歴代の王族がそれぞれの趣向に応じてアレンジを繰り返してきたため、イスラムのムーア様式をベースにゴシック、ルネッサンス、マヌエルといった様々な建築様式がごっちゃになった特徴ある建物になったのだと。

入場料は10ユーロ。早速中に入ってみましょう。部屋ごとにそれぞれ独自の世界観が表現されているみたいですよ。

白鳥の間：

先ずはポルトガル王国アヴィス王朝の創始者であり、“大王”ことジョアン一世（在位：1385年 – 1433年）の時代に作られたという白鳥の間。宮廷舞踏会場として使用された大広間で、天井には首に王冠を付けた27羽の白鳥が描かれています。なぜに白鳥？それにはきっとジョアン一世なりの深い訳があったのでしょう。

あと、どうでも良いですが、ヨーロッパ特有の〇〇王という二つ名はポルトガル国王にもあったんですね。
ジョゼ1世=改革王、アフォンソ4世=勇敢王、ルイス1世=民衆王とか、王の成し遂げた偉業に相応しい威厳たっぷりの愛称が並ぶ中…

アフォンソ2世=肥満王。

肥満とか、身体的特徴やんけw まぁ世の中には禿頭王と呼ばれるやつもいるくらいだから。涙拭けよアフォンソ2世。

カササギの間：


話が逸れてしまいましたが、続いても大王時代に作られた大部屋。壁にイスラム風のタイル装飾を施されたこの部屋はカササギの間という名前で、当然、天井にはカササギが元気よく舞っています。

カササギって縁起が良い鳥ですからね。
え？違う？

鵲のくちばしにはpot bem（善意で、という意味）と書かれた紅バラがくわえられている。これには逸話があり、ある時、ジョアン1世は女官にキスしているところを王妃フィリパ・デ・レンカストレに見つけられた。王は『善意でキスしたのだ。』と弁解し、フィリパは何も言わなかったが、噂が女官たちの間で広まってしまった。王は、「おしゃべり」という意味のある鳥である鵲を部屋の装飾に用い、かつまたフィリパの実家ランカスター家の紋章である紅バラを描かせた。

参照：https://ja.wikipedia.org/wiki/シントラ宮殿
ちょっと意味が分かりませんが、深い訳がありましたね。クリントンもこれくらい突拍子もない謎の打ち手を講じてくれれば良かったのに。

紋章の間：


王宮の最上部にあるひときわ派手に彩られたこちらの部屋は、“幸運王”ことマヌエル一世（在位：1495年 – 1521年）の統治時代（1495年から1521年まで）に作られた紋章の間。ドーム天井にはポルトガル王侯貴族の紋章が描かれています。

壁にも狩猟の光景を描いたアズレージョでびっしりと装飾されていて、ポルトガルならではの芸術が詰まった空間となっています。

ポルトガル王室が誇る偉大なる国王たちにより作られた華やかな広間の数々！…だけではないんですよね。当然、中には官位にそぐわぬダメダメな性格や能力の王様もいたわけで。その最たる人がアフォンソ6世。

いや、ね。実際お会いしたわけではないんですがね。現代に残された資料などによると、どうも情緒不安定で粗暴な人間で、ヌムール公女だった妻からは「この無能で不能なヤツ」とこき下ろされた挙句、実の弟により実権を奪われて島流しに遭ってしまうという。で、ようやく本土に戻れたと思ったら妻は実弟と結婚して子供産んでるし、結局は狭い部屋の中での幽閉生活が待ってるしわという。

で、この部屋こそがアフォンソ6世が50にして亡くなるまで軟禁されていたという座敷牢。冷の中でぐるぐると歩き回っていたのであろう、絨毯が擦り切れていたりするのが生々しかった…

涙拭けよ、アフォンソ6世！なんてネタにもできないくらの悲劇的な人生ですね。無能で不能は男として同情しますよ。合掌。

【シントラ王宮】

所在地：Largo Rainha Dona Amelia, 2710-616 Sintra.
電話：+351 21 923 7300