カテゴリー: ノンカイ

さて、今回目指す先はワット・サーラーケーオーク、通称ワット・ケーク。「ブッダパーク」ノンカイ版と言ったら判り易いだろうか。この寺を築きあげたブンルア・スリーラット師は1932年にノーンカーイ生まれたタイ人。青年期にメコン川対岸のラオス領へ移り、自らの宗教思想の集大成としてワット・シェンクワン（ブッダパーク）を完成させた。その後、ラオスの社会主義化を機にノンカイにUターンし、彼の地元であるノンカイにワット・ケークを建てたんだと。なんで、ブッダパークもワット・ケークもブンルア師の宗教思想が具現化された仏教パラダイスということになるのだろう。

立地的にはノンカイの市街地からは微妙に離れているので、移動の足はトゥクトゥクで。市街地⇒ワットケーク⇒タイ－ラオス友好橋近くの宿泊先とチャーターして300バーツの運賃で交渉が纏まった。

市街地からガタガタ道を走ること15分、精悍な顔つきの巨像の足下でトゥクトゥクを降ろされた。静寂の中、薄気味悪い微笑で来訪者を品定めしているかのような、あからさまに胡散くさい煉瓦の魔物。何だか判らない殺気というか怨波がひしひしと身に迫ってくるようだ。トゥクトゥクドライバーはこの魔物を指差して笑ってるけど、そんなことしたら罰があたるで！

入場料は20バーツ。「早く帰ってこいよ」とのトゥクトゥクドライバーの声に背を押されゲートの中へと歩を進めると、いきなり意味不明なオブジェが眼前に現れた。数で優位に立ってイキってしまったか、象を囲み吠えしきる無数の犬。一体如何なるメッセージを伴う芸術作品なのかは分からないが、迸るレトロ感からこの像が80年代くらいに造られた古いものであることは分かる。ギャング風な犬、レトロなスクーターやオープンカーに乗る犬などなど、なんか作風が全体的に昭和なんですわ。

ストーリー性の高い造形で、恐らくは神話伝承などをモチーフにした作品なので説明書きが読めれば厳粛な気持ちで拝観できるのだろうが…。読めなければ説明書きはただの暗号で、高尚な宗教芸術もただのウケ狙いのコメディー作品にしか見えん。

続いて更に強烈なトリップ感あるラスボス風キャラが現れた。ハクション大魔王のようなインパクトのある井出達で、頭の先から尻尾の先まで全身これ全てオリジナリティのカタマリ。仰向けに寝転んでベヘリットみたいな顔面にかぶりつくモンスターみたいな絵なんだけど、これも仏教の説話をイメージしているんだろうか。どちらかと言えばバラモン教あたりに出てきそうだけどな。

その後も様々なコンクリ神の雨あられ、珍奇な雰囲気のミステリーワールド全開だ。一体一体ディティールまで拘る造形感覚、しかも巨大、しかも大量…。タコ公園のスケールアップバージョンのようで、なんだかアホらしく思えてやるせない気分になってくる。

後日に行くことになるラオス側のブッダパークより敷地面積は若干広く、コンクリ神の密集率はこちらの方が断然高い。仏教・ヒンドゥ教・バラモン教が混じり合った何とも不思議な像が100体くらいあるんじゃないかな。余りの奇天烈ワールドぶりに想像力がパンクしちゃいますよ。

八岐大蛇ならぬ七頭大蛇に四面観音。今にも動き出しそうで怖い。

ガネーシャやハヌマーンみたいな風体の奇を衒ったヒンドゥー風の神々も数多混ざりこんでいる。純粋に仏教風の仏は数える程じゃないかと思えるくらい。

様々な武器で武装した阿修羅（？）。全体的に細かな装飾が施されるなど繊細な仕事っぷりに感銘を受けるが、だからといって全体の印象が繊細かというとそうでもないところに人生の機微を感じてしまう。

座禅を組むよりゴロゴロしたい怠惰な人。

口をぱっくりと開けたナマズの中に入ると、人間が生まれてから死ぬまでの一生をモチーフにしたストーリー性のある像が並んでいた。

怪獣ゲートをくぐると、中は3つの面と6本の手を持つ像を中心に円形のスペースが設けられていた。この円形のスペースを時計回りに廻ると、人が生まれて生き、そして死んで生まれ変わる物語、仏教でいうところの輪廻転生の様子が楽しめる作りになっている。

勉学に励む学生時代。

晴れてゴールイン！

痩せこけてしまっても死ぬまで一緒、骨になってもずっと一緒といった感じで夫婦愛が語られているのだろう。

なかには悲惨な末路を辿る不幸な夫婦も。「チョット！この子を置いて！またアノ女のところに行くんでしょ！」なんて声が今にも聞こえてきそう。セメントが折りよく苔むして情感が迫ります。

うーん。なんか、全体の印象としては余りパッとしなかった。奇妙なコンクリ大仏がてんこ盛りでアジア屈指の珍寺と評されているようだけど…。深く考えるよりも見た目でほくそ笑って楽しめればそれで良い所なんでしょう。

【ワット・ケーク】

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タンゼノホテルに荷物を降ろし、ノンカイ市街地へと足を運んでみる。

ここノンカイはメコン川を挟んで対岸がラオスになっていて、タイとラオスを往来する多くの旅行者たちが通り過ぎていく交差点のような小さな町。鉄道駅前の寂れ具合からしてアクティブな町歩きには適さない感じだが、果たしてどうだろうか。

ホテル前の国道121号線で市街地方面に向かうトゥクトゥク待ち。

年輪を感じさせる渋い笑顔の運ちゃんが操るサムローのようなトゥクトゥクのような乗り物が国境方面からやってきたので、値切った上で乗車。市街地まで40バーツ、ふと足元に目をやると床一面に弁当の広告が貼られるなど、素晴らしいセンスを感じさせてくれる。なんやねん弁当セット恋人って。

そんな弁当宅配号に乗ってトロトロと10分弱程走っただろうか、市内中心部のターサデット市場でドロップされる。

国境の街には大きく賑やかな市場が付き物だが、タイとラオスの国境の町の中でも最大の経済規模を誇るノンカイのそれがターサデット市場にあたるらしい。確かに規模だけは小さくなく、市場内では中華系の食品や日用品、仏具、衣類、食器、電気製品などなど、雑多な店が狭い路地に密集してる。一応は観光客を意識したラオス風巻きスカートなんかも売られてはいるものの、圧倒的大多数は土産物に適しない売り物というのが旅行者的には残念なところ。不気味なパッケージのバイアグラや明らかに怪しい自家製タバコの押し売り商人が闊歩するタチレク－メーサイみたいな勢いが欲しいところだわ。

安っぽいトタンとパイプで組み立てられた屋根がアーケード状に広がっていて、商店街のように路地の左右に店が並ぶ。道幅はものの2.5メートル程なんだけど、その中で盲目の方が録音した音楽に合わせて口パクを披露してたりバイクが往来したりと、結構なカオス。しかも殆ど走行音を発さない電動バイクが猛スピードで疾走してくるから余計にタチが悪い。

もう少し対岸のラオスからインパクトのある密輸品・珍品が流れてきてたら面白いのだが、基本的にはタイの他の町で見る市場と変わり映えしない内容。

そんなイマイチ魅力に欠ける市場を歩き、ふと誘われるように奥への小路を抜けると、眼の前に茶褐色に濁った水を満々とたたえたメコンが現れた。

直ぐ向こうに見える対岸はラオス。ボートの往来も多く、メコンの恵みで生活している人も大勢いるのだろう。こののんびり感がノンカイの魅力であり、アクティブな観光よりもゆったりムードに気を休めるのがノンカイでの正しい時間の過ごし方なんだろう。

メコン川沿いの道は整備された遊歩道になっていて、リバービューのレストランや個人経営のミニゲストハウスが軒を並べ、焼きバナナやカイルーク（孵化寸前の卵）・ポークハム・メコンで取れたのであろうティラピアや雷魚の塩焼きなどなど、ゆったりと流れるメコンを眺めながらタイの食卓料理に舌鼓が打てるようになっている。…ということで、もち米に溶かし卵のようなものを付けて焼いた五平餅（2本で14バーツ）のようなツマミとタイガービールを頂きながらメコンの流れに癒されることに。

偉大なるメコン、母なるメコン…。ついつい感慨深げな気持ちに浸りつつ向こうのテーブルを見ると、店員がザバァーって残飯を豪快に川に吐き捨てていた…。おおメコンよ…。

胃袋を満たし、町歩きを続けていく。

同じくイサーンの要所であるコンケンやウドンタニと比べても新しい建物が少なく、木造住宅もコンクリート住宅も随分と年季の入った半ば遺跡風のものばかり。お役所や寺院くらいのもんかな、新しめの建物といえば。

数多くの参拝客が集う格式高げな寺院には、一見すると乞食のような白人髭オヤジが崇め奉れてる。髭の生え際とかシャツのヨレヨレ具合とか、妙にリアルなんだよな。

こちらは県庁舎の正面にこれ見よがしに建てられたホー族鎮圧記念碑碑。名称がそのまんま過ぎて草生えるわw。ホー族は中国雲南省に巣くっていた匪賊で、19世紀後半に突如としてラオ北部への侵略を開始し、ルアンプラバン・ビエンチャンを瞬く間に席巻していった。1886年にはついにメコン川を渡ってタイ領内へと進軍してきたが、タイは辛うじてこの地点でホー族の進撃を阻止したんだと。今でこそのんびりとした町だけど、他国と国境を接してるだけあって、物騒なことがあったんだな。

そんなこんなでノンカイの町歩きを終え、トゥクトゥクに乗ってノンカイ唯一の観光名所であるワット・ケークを見てみることにする。

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